★走在夢想路上★

五年前，我踏足澎湖，在一間如希臘白色小屋的「遇見」民宿，開展了短短的打工換宿生涯，從此，愛上了這個海島，然後，每年必定回去一趟，像出外打拼闖蕩的遊子，累了，總要回家。 

因為打工換宿，成了短暫澎湖人，認識了很多「街坊」，因為來寫旅遊文字，認識了更多民宿主人與店家。每年回澎湖前，總會一一告之，他們都會說：「就知你是時候回家了。」、「要約吃飯見見面」。年月過去，澎湖的美絕風景依然吸引我，但這些澎湖的家人與街坊，更是回來的動力。 

一位在花蓮的民宿主人跟我說：「這是你的鄉愁。」鄉愁，把身在香港的我，與這個小島深深連繫，緣份的奇妙，不只出現在人際之間。

上月底再回到熟悉的澎湖，是值夏天的尾巴，暑假的尾聲，應是澎湖熱鬧的時間，走在猶如澎湖西門町的中正路，卻隱隱感覺人氣好像有點弱，沒有預想的熱鬧。 

由於去澎湖那幾天，碰上擦邊而過的颱風，心想應該蠻多人臨時取消行程，人潮變少可以理解。不過與幾位民宿主人或店家聊天，大家都不約而同說，今年的觀光季的遊人，確是少了三成到五成，聽後，我只有慨嘆。 

今年不給力的天氣，連續多個颱風，偏偏選在周末時間，來了只有風雨，外島海邊都不能去，確是掃興，很多人都被迫更改或取消行程。去年仍有餘悸的飛機意外，同行的台北朋友出發前，也有朋友問說不怕嗎。天氣與意外，不能控制，也沒法預料，何必讓未知影響自己去遇見美麗的風景。

話說我很喜歡的澎湖，每當介紹給不認識的朋友時，讓對方立即有個概念，都會以「台灣的馬爾代夫」來形容。原來馬祖其中一個島嶼，也有一個別稱。上機前，台灣朋友在臉書留言是這樣寫的：「要好好遊玩台灣的地中海。」 

台灣地中海，指的是馬祖的北竿小島。那天中午，我在南竿福澳港碼頭坐船，約20分鐘到達北竿白沙港，碼頭附近沒有什麼樓房，與南竿的「繁榮」沒法比，感覺就是一個寧靜小島。 

坐上車子，在高低起伏的路上轉了好幾彎，沒多久來到位於北竿西北面的芹壁村。一下車，我跳上石壆，不禁輕呼一聲「嘩！好美喔！」眼前是一個面向大海的村落，石屋依山勢而建，層層相疊，錯落有致，山崖的綠樹包圍着石屋群，配上無邊際海景，確實有地中海小島的模樣。 

芹壁，舊名為「鏡港」又稱「鏡澳」，由於四周的海水清澈如鏡而命名。村落面向的大海，有一座突起的岩礁，外觀像是一隻海龜，當地居民稱為「芹仔」或「龜島」，村落正好位於「芹仔」的後方山壁上，故取名「芹壁」。清末時福建長樂鶴上陳氏家族開發，沿山而建的石屋群，成了馬祖閩東建築最具代表性的聚落。

村落的路並不寬闊，邊走邊往右邊的上方看，看到石屋向山上伸延，往左邊的前方看，一片蔚藍的大海不曾離開你的視線。單是這樣的景緻，我已開始愛上這個美麗山城。

這趟馬祖行，出發前聽得最多是這一句：「你去馬祖，一定要去看藍眼淚。」結束馬祖行，回來被朋友問得最多是這一句：「你去完馬祖，有沒有看到藍眼淚？」馬祖與藍眼淚，密不可分，彷彿沒看到藍眼淚，不要告訴別人你有去過馬祖。 

藍眼淚，一個浪漫的名字。大海的藍色眼淚，其實是活在大海的渦鞭毛藻，俗稱夜光藻，這種螢光蟲受外在刺激時會發出藍光，在黑夜中把海水染成藍藍光彩。 

或許大家會記得今年初在大埔三門仔海域，香港人也曾為出現的藍眼淚而瘋狂，逼爆本來寧靜的小村。而在馬祖，藍眼淚只是平常不過的景象，老一輩馬祖人稱為「丁香水」，因為丁香魚以夜光藻為食糧。每當藍眼淚出現，丁香魚會聯群而來，代表漁民可以迎來豐收的丁香魚獲。 

【提供: 「形映象工作室」】

為什麼突然藍眼淚變成馬祖最熱門的旅遊行程？與馬祖的軍事背景很有關係，以前仍是對戰年代，馬祖是封閉島嶼，直到1992年開放後，開始迎來旅客，藍眼淚的美被旅客所驚豔，大家亦為了追看藍眼淚而來馬祖。

馬祖是寧靜小島，沒什麼購物點可以逛，當然更沒什麼夜生活，最人氣的夜生活，就是「尋找藍眼淚」。 

發光藻類沒有固定出現的海面，不是隨便去一個海邊便看到。當地人說，想要找藍眼淚，每晚約晚上八點或以後，要留意臉書(可參考『馬祖藍眼淚粉絲團』，連結在下方)，追淚者會把發現的地點分享出來，可以跟着去看，同時也要看風向與水流，能夠在黑夜的大海遇見「藍眼淚」，可是一場幸運的相遇。 

第一晚我們在南竿尋找藍眼淚，跟隨在地人去到南竿遊客中心附近的大漢據點，看下去小小石崖的海邊，只是漆黑一遍，海浪沒有藍色，在地朋友偶然說：「有沒有看到，那個浪有點暗暗的白，其實已是藍眼淚，只是沒到到很多。」坦白說，我有點傻眼，因為我只看到黑黑的。 

有些已來過香港旅遊好幾次的台灣朋友，開始對香港的離島感興趣，會問那個離島好玩，或者不少去過大澳遊玩，都會說很喜歡，我相信不只是被漁村風貌吸引，更是那一種很不像香港的感覺，不是高樓大廈，不是車水馬龍。 

離島，遠離的島，遠離了都市，遠離了繁囂，卻親近了一種莫名的渡假氣味。每次踏足離島，就會覺得自己在放假，在香港如是，在台灣如是。 

台灣有六個離島，澎湖、小琉球、綠島、蘭嶼、金門及馬祖，住在小島的居民，說小島各有面相。六月一趟馬祖行，我看到馬祖的面貌。 

台灣朋友聽我說會去馬祖，他們紛紛說，很多台灣人也沒有去過馬祖呢。或許多少與它的歷史有關。看看地圖，找到馬祖的位置，與中國距離很近，只與福州一海之隔，在中共戰爭期間，自然成為軍事前綫重地，與外世隔絕，直至1992年11月才正式對外開放，旅遊設施慢慢開始出現。

馬祖主要分四鄉五島，分別是南竿鄉、北竿鄉、東引鄉及東莒鄉，五島是因為東莒分為兩個島，東島與西島相距約10分鐘船程。現時只有立榮航空提供航機服務，從台北往馬祖，只飛往有機場的南竿及北竿，航程約為50分鐘，亦可從台中飛往南竿，航程約65分鐘。 

我們從台北松山機場出發，坐飛機到馬祖的南竿機場。出發前看天氣預報是陰天帶雨，一直擔心影響行程，結果出發日預報無誤，陰天伴隨。 

說起「夕陽」，大家或許會想起一句詩詞：「夕陽無限好，只是近黃昏」，來自唐朝詩人的作品＜登樂遊原＞，或者你只會想起陳奕迅唱着：「夕陽無限好，天色已黃昏」。夕陽過後，在詞人與詩人世界，好像是一天燦爛後的終結，但在我眼中，潮起總會潮落，夕陽後太陽會再升起，有結束才有美好的新開始。 

來去台南多次，好幾次都因為行程滿檔，錯過欣賞夕陽的機會。最近一次台南行，我決意把看夕陽排在首要行程，排在行程的第三天。 

第一天與第二天，台南天氣非常好，藍天與太陽無限放送，已感受到南台灣的熱情。第三天早上，我如常在晴天出發，相約了台南朋友，前往一間人氣食店享用早午餐。架上墨鏡，陽光曬得我熱騰騰，騎上腳踏車，努力一踏又一踏，在府城的馬路穿梭。

與友相聚，聊天時光眨眼就過，時鐘指針已到十二點，我要出發與從台中來的朋友會合。推門離開時，才發現巷弄變得暗暗，驚覺燦爛的陽光不見了，而且感覺到一滴又一滴的雨，天啊，快要下雨了。我向朋友高呼：「靠，為什麼突然下雨？我的夕陽！怎去看夕陽！」 

朋友說看來要另排行程，另排行程，我不要。剛剛天氣還好好的，為什麼？不服氣的我，騎上腳踏車，一直碎碎唸，不會的、不會的、不會下雨。怎知騎去路口轉彎後，雨無情地下，而且還非常大，大到沒法不飊去便利店買便利雨衣。 

穿上便利雨衣後，我發現有雨衣也沒用，因為那是滂陀大雨，大到沒法這樣騎腳踏車回去。侷在雨衣下的我，看着雨哇啦哇啦地下，生氣、掃興與無奈，看着天空雲層這麼厚，即使等會雨停了，天色也不會怎麼好，夕陽，還是無望了。 

廣東有句俗語是這樣的：「唔怕生壞命，最怕改壞名」。一個好名字，有先聲奪人的效果，還沒認識你，可能會先記得你的名字。我想民宿、旅館也是，前陣子偶然在臉書發現一間新開的旅館，被它的名字「未艾公寓」所吸引。 

「未艾」二字，我想起成語「方興未艾」，意謂「事物正在興起而尚未到止境」，而「未艾公寓」說的是「愛永未艾」，當人們繼續為這幢巷內老房子注滿愛，故事會一直「未艾」地寫下去。 

我很喜歡這樣含意的未艾，只要有愛，不只是一幢老房子，任它是一個心，還是一段情，都能充滿力量，讓故事未艾不盡。 

初夏的四月，我再次踏足台南府城，經過熱鬧的正興街，轉入一條不起眼的巷弄，盡頭是一幢老房子，彩色格子玻璃外牆，像是教堂一角，與台南的陽光藍天配襯相宜。大門旁一道鐵板子，寫有「愛永未艾」，像是愛的誓言，深深刻在房子的心，上面尚有「We Love」，像是邀約住客與老房子相愛一場。 

那天下午，我與未艾其中一位老闆Chris相約會面，聽他說說這裡的故事。這位台南人，在台北工作打拼，心裡還是眷戀老家給他的回憶，與友人發現這幢五十年的老房子，殘舊破落，而業主年事已高，無力繼續管理，他們決定接手。 

月初的一趟台灣之旅，某夜在高雄夜市上，一群台灣朋友在看我這次旅程的相片，看到其中一個地方的相片，她忍不住說：「其實不需要去國外旅行，台灣還有很多美麗的地方，我們都沒有去過。」 

去台灣遊玩不膩，或許是她所說的，總有很多美麗風光，是我尚曾欣賞過。這次朋友讚嘆的美景，是宜蘭太平山的見晴懷古步道。步道最近受人注目，因為網絡的一篇文章，把它評為全球最美的28條小路之一，亦是台灣唯一上榜的路段，我亦因此把步道記在必去名單。 

可恨的是，出發前一星期，台灣天天下雨，而宜蘭太平山據說是台灣濕度最高的地方，濕度高，亦即非常容易下雨。眼見天氣如此糟糕，同行的台灣朋友，不得不更改行程，轉往花蓮。 

不過可喜的是，天氣不似預期，到達宜蘭後，藍天太陽天，我決意再改花蓮後的行程，再折返宜蘭，終於與友人朝步道出發。

開車往太平山的那天，初夏的溫熱，還有燦爛的陽光，伴隨我們走迂迴曲折的山路。越往山上走，溫熱稍降，時晴時陰，來到見晴懷古步道的入口處，它是一條900公呎的步道，來回一趟約一小時。 

見晴懷古步道以前是運送木材的鐵道路段，現時運送任務不再，殘留的軌道在山林。「見晴」的名字由來，是步道會在雨後乍晴之際，看到層層雲海，亦有時陷入白茫迷霧，讓遊人會渴望「見晴」的心情。 

他是一位民宿主人，他說他是文青，我認同，為什麼？試問誰會在12年前，在陽光與海灘的墾丁，不開衝浪店，而是開一間書店，是文青，無誤。 

然而這間書店還在營業嗎？原來早已不在了，他說：「墾丁是文化沙漠，無誤！」或許墾丁的大海，還真的是比書本吸引，而這位文青阿努米，亦早已奔往民宿主人的行列。 

他有兩間民宿，其中一間是我一直嚮往入住，來去墾丁多次，終於能入住這間名叫「光現旅宿」的民宿。

「光現」不在藍藍大海旁，而是佇立在後壁湖的小高地上。民宿建築不是什麼希臘風，亦不是什麼異國風，而是簡樸的清水模，用紅磚，水泥及木頭，建成這幢灰色的民宿，阿努米說灰色最耐看，能抵擋海邊鹽份重的空氣，不用每年花錢重漆保養。 

灰灰的清水模，總是散發一種簡樸原始、不造作的感覺，更吸引我的眼光，是民宿不規則的建築形態，不是死板的一幢，而是由多個正方體建構而成，遠看像是多個骰子拼合在一起，變化多樣。 

阿努米跟我笑說：「我常把光現比喻是一棟看著風景的建築，像遊人會看著大海。」然而，事實確是如此。入住那天的墾丁刮着大風，我顧不得頭髮亂了，坐在民宿外的小草地欣賞它，它就是後壁湖的一片風景。看着看着，好像更明白它的設計理念。從外面看民宿的人，會看到建築物豐富的表情，在房間內的人，也因為每個正方立體的坐向不同，從窗框看到的風景也不同。